Перенос сроков окончания работы на целый месяц совершенно выбил из колеи.А тут снова кажется будет отсрочка и тоже на месяц.Прямо беда какая-то...
После покрытия базовым цветом наступает черёд нанесения пятен.Их учитывая масштаб модели, лучше делать аэрографом с более тонким соплом.Краска в этом случае также должна быть разведена боле жидко.На мой взгляд, неплохо для этого периода войны подходят тамиевские акрилы XF-61 и XF-64.
Поскольку не закончив блог по причине переноса сроков конкурса, надо было везти модель на выставку, то на этом фотографии окраски и тонировки собственно самой модели закончились и дальнейшее повествование придётся везти на "учебном пособии"-куске толстого пластика.Впрочем, нет худа без добра.
Меня, наверное, всё-таки справедливо упрекнули в недостаточной освещённости подробностей процессов тонировки. Поскольку модель небольшая, то на мой взгляд будет уместно показывать примеры тонировки на отдельной пластинке большего размера, чтобы процесс был более наглядным.
В самом начале, ИМХО, уместно показать процесс склейки разными типами клеев, шпаклевания и, заодно и процесс имитации сварных швов.
Для того, чтобы сделать на пластике линии расшивки, или аккуратно нарезать его, применяют резаки аналогичные тем, которым режут оргстекло, но гораздо меньшие по размерам.Для этого берут сломанное полотно ножовки по металлу или подобную ей полоску твёрдой стали и делают в ней надфилем овальное углубление с острым краем-"клюв".Хорошо бы сделать на другом конце хотя бы примитивную рукоятку, намотав на неё несколько слоёв изоленты.Желательно чтобы полотно по высоте несколько сужалось вверх, то есть чтобы самая толстая часть приходилась на самый кончик клюва.Это нужно для того, чтобы при заглублении резака оно не заклинивалось в глубине пластика.При нарезании расшивки этим можно пренебречь, так как глубина резания будет небольшой.Тамиевские модельные ножи или скорее ножи OLFA, поскольку эта фирма делает их для Тамии, имеют лезвия с уже готовым резаком на другом конце лезвия, что иной раз бывает весьма удобно.
Плотно прижав линейку к пластику, легко делается предварительный надрез, а затем с каждым разом нажим надо делать всё сильнее, но, разумеется, не стоит нажимать со всей дури.Основная ошибка-съезжание линейки с нужного места и как следствие появление царапин по краям лини реза.Чтобы избежать этого, линейку нужно плотнее прижимать к пластику и прилагать усилия при резке плавно и постепенно.
Для заделки глубоких царапин, заделки широких швов, а также для имитации сварных швов можно применять тянутый литник.Делается он весьма просто: литник нагревают в открытом пламени до тех пор, пока он не начнёт плавиться, а затем плавно разводят два его конца на некоторое расстояние.Удобно использовать для этого пламя свечи.
Этим свойством можно пользоваться, когда нужно получить тонкие детали определённого профиля.Вначале литник обтачивают до нужной формы, а затем нагревают, растягивают и охлаждают.
Отрезав от растянутого литника кусок необходимой длины укладываем его в шов.Для заделки глубокого шва можно положить в него несколько литников.
Затем в шов капаем суперзатекающий тамиевский клей.Если мы шпаклюем шов, то пластину оставляем сушиться на пару часов.
Для имитации сварного шва после нанесения тамиевского клея нужно нанести мелкие тычки подходящим предметом.В зависимости от конфигурации его конца швы могут получиться разными.Поскольку клей размягчает литник значительно быстрее пластика, то начинать имитацию надо выждав две-три минуты и делать её достаточно быстро, иначе либо литник не успеет размягчиться, либо уже пластик поплывёт под инструментом.В качестве подходящих девайсов можно использовать любые предметы-зубочистки, полукруглые губки пинцета, прямой срез разогнутой канцелярской скрепки и т.д. Хороший шов получается от тычков затуплённым срезанным под углом остриём толстой медицинской иглы.
На этом фото видна конфигурация сварных швов и показаны стрелками огрехи при резке углубления.
Для того, чтобы ограничить область шпаклевания, можно применить модельный скотч, наклеив его по обеим сторонам шва.Это не даст шпаклёвке попасть на места не подлежащие обработке и поможет уменьшить трудоёмкость работы.
Про модельные шпаклёвки разных фирм, их достоинства и недостатки, можно писать отдельную статью.В данный момент, перепробовав их штук восемь, остановился на греческой автомобильной нитрошпаклёвке BODY. По соотношению цена/качество, на мой взгляд она оптимальна.
Наносим её шпателем или скальпелем по всей длине шва, но помня что чем толще шов, тем дольше он будет сохнуть, поэтому толщина слоя должна быть равна толщине скотча по бокам.Вверху правая половина шва не ограничена скотчем.Для лучшего сцепления в шов перед нанесением шпаклёвки можно капнуть того же затекающего клея, но в этом случае придётся перед зачисткой ждать не менее суток.Обычно шов в тёплом месте твердеет часа через четыре.
Пока шов сохнет, есть смысл пару слов сказать об абразивных материалах (АМ), проще говоря о шкурках или наждачных бумагах (НБ).Ассортимент их значителен, но для наших целей подойдут не все.АМ маркируются цифрами, причём старая, российская-полная противоположность маркировке забугорной.Наша маркировка показывает величину абразивных зёрен, а зарубежная-их количество на квадратный сантиметр или дюйм.Получается, что российская наждачная бумага № 800 будет иметь огромные зёрна, а ту же зарубежную будут называть мелкой.Правда, российская система встречается всё реже.
Материалом для абразивных частиц могут служить и нитрит бора и даже алмазная паста, но в данный момент по причине дешевизны и технологичности применяют различные силикаты-вещества на основе кремния.
В модельной практике наиболее употребительны АМ с номерами от 600 до 2500, причём, чем крупнее зерно-тем больше и глубже оно царапает, чем мельче зерно, тем больше оно забивается частицами шпаклёвки и краски.Обычно пластик зашкуривают с водою-так поверхность получается более гладкой и НБ меньше забивается.Но иногда для получения зеркальной поверхности вместо воды применяют керосин.
На этом снимке видно, что зачищать шпаклёвку на шве не ограниченном скотчем придётся намного дольше, да и окружающая область может пострадать от наждачной бумаги.
Для грубой зачистки шва можно применить простое скобление лезвием скальпеля, но делать это надо аккуратно и осторожно.
Дя тонкой зачистки макаем наждачку в воду и аккуратно, стараясь не задевать соседних участков, шкурим шов по всей длине.Для зашкуривания неудобных мест можно применить наждачную бумагу, наклеенную на палочки от мороженого или круглые палочки.